Внутри Малайзии за $20-30 можно добраться почти куда угодно благодаря местным лоукостерам. Вот я и заглянул на Лангкави. Это остров на самой границе с Таиландом. Но довольно быстро я об этой затее пожалел: на острове практически нечего делать, инфраструктура весьма ушатанная, да и с погодой не сильно повезло.

По легенде, в начале 18 века на острове жила молодая красивая женщина Махсури. Её муж отправился на войну с Сиамом и в его отсутствие Махсури подружилась с проезжим путешественником. Жена главы деревни на почве ревности стала распускать слухи, что там не просто дружба, а целый роман. В итоге жители деревни выдвинули официальное обвинение в измене мужу.

В качестве наказания женщину привязали к дереву и попытались заколоть. Не вышло. Тогда Махсури сказала, что нужно взять семейный кинжал и это точно поможет её убить. Совету вняли, однако, после удара кинжалом пошла белая кровь. Что доказывало её невиновность. Умирая, Махсури прокляла следующие семь поколений острова, предрекая неудачу во всём.

По повериям, проклятие должно было закончиться в конце 20 века. Возрастающий поток туризма часто связывают именно с этим. Но по моим впечатлениям оно ещё не закончилось :)

Малайзийские китайцы мусульмане строят мечети как в Китае. И это сильно отличается от всего остального мира. Кто ещё делает мечети с пагодами и такими крышами?

Заглянул на несколько дней в штат Сабах. При присоединении к Малайзии они договорились про широкую автономию и прочие преференции. На деле что-то пошло не так, и центр договоренности соблюдает очень выборочно. Регион с крупными нефтяными запасами получает 5% комиссии с нефтедобычи (остальное уходит в государственный Petronas) и остаётся одним из беднейших в стране.

Помимо малайцев тут живёт много местных племён. По сравнению с китайцами и индийцами их положение чуть получше, но тоже бывают сложности.

Далеко не всегда местные племена были дружелюбными. Ещё относительно недавно тут охотились на людей, а случайного заезжего могли и убить ещё до того, как он доберётся до какого-нибудь поселения. Лишь к началу 20 века британцы сумели положить конец кровожадным обычаям.

Сегодня туристов завлекают в культурные деревни типа Мари Мари. Всё сделано очень круто: и представителей племён показывают, и про обычаи рассказывают, и даже дают попробовать традиционную еду с напитками. В племенном укладе уже никто давно не живёт, у людей такая работа за деньги. Но атмосферу передают хорошо.

Если цены на еду в Куала Лумпуре вам не кажутся приятными (мне не показались), то по пятницам и воскресеньям можно совершенно бесплатно позавтракать в китайском монастыре Дхарма Реалм Гуаньинь. В интернетах говорят, что после трапезы предлагают присоединиться к службе, но или я невовремя пришёл или ещё что-то случилось, так что на службу я не попал. А мне было бы интересно посмотреть.

Еду готовят волонтёры и все блюда веганские. Утверждают, что при готовке не используют ни белый сахар, ни MSG. Последнее — это популярный в Азии усилитель вкуса. Если посмотреть видео какого-нибудь Uncle Roger (малайзийский китаец, кстати, но уехал в Штаты), то он через ролик призывает использовать MSG, потому что так вкуснее.

Выбор блюд впечатляет. И были реально вкусные. Интересно, что часть приготовленного — явная попытка сымитировать мясо. Но это не новые веяния: по этим рецептам готовят столетиями.

Когда искал жилье в Куала-Лумпуре, ничего оптимальнее китайского квартала не нашлось. Остановился на самой оживленной улице с рынком. Днём там текут реки людей, а ближе к полуночи некоторые торговцы буквально перепиливают свои ларьки. Тишина наступает лишь к 2-3 часам утра. Но в целом терпимо.

В Малайзии почти 23% населения китайцы. Последняя массовая волна переезда это бежавшие от коммунистов после революции, кто-то переехал сюда благодаря британцам на добывающее производство, а кого-то перевезли ещё голландцы на различные строительные работы в 17 веке. Исторически китайцы были экономически более благополучны. Не в последнюю очередь из-за этого с момента получения независимости в 1957 отношения с малайцами были не самыми дружелюбными. В 1969 дошло до резни с сотнями погибших (точных цифр ни у кого нет, а оценки погибших гуляют от пары сотен до тысячи человек). К счастью до насилия с тех пор больше эскалаций не было.

На этнической почве досталось и Сингапуру. В середине 1960х он был малайзийским штатом. Этническое соотношение там отличалось от остальной страны в пользу китайцев, поэтому Ли Куан Ю особенно активно боролся за равные права для всех граждан. Он придумал слоган Малайзия для малайзийцев (не путать с малайцами). Закончилось всё тем, что федеральное правительство увидело в этом угрозу своей власти и исключило Сингапур из состава страны. Пожалуй, один из редких случаев, когда регион страны совсем не хотел независимости, но заставили.

Сегодня напряженность по-прежнему присутствует, но в основном крутится в политической плоскости. Например слоган про Малайзию присутствует в уставе партии, представляющей китайцев, и их регулярно призывают его оттуда убрать. Люди между собой худо бедно ладят, часть китайцев даже говорит на малайском лучше чем на китайском. Но как будто ситуация всё ещё довольно хрупкая. Случайная искра легко может привести к пожару.

Поехали, расскажу про Малайзию и окрестности.

Мне очень запомнилось, что в Малайзии люди добровольно ради развлечения могут посидеть в морозилке. Видел в паре мест морозильную камеру с -15С внутри. На входе выдают тёплую одежду и сиди внутри хоть до посинения.

За 5 американских баксов с человека! Как это ни удивительно, внутри даже кто-то был.

Я, конечно, понимаю, что в холодных странах придумали за плату греться в банях и саунах. Но чтобы мёрзнуть за деньги — такое в моей голове укладывается с трудом.

С Новым годом! Мира, путешествий и чудес побольше!

Я внезапно попал в Куала-Лумпур (шутка ли: подвернулся билет из Стамбула и обратно за ~$200).

В Малайзии не ограничиваются празднованием только календарного нового года: тут широко отмечают и китайский, и мусульманский, и тамильский. Но посмотреть на салют все равно пришли все подряд.

Хочется верить, что люди как-нибудь и дальше будут находить способы дружно уживаться вместе.

Спасибо, что комментируете, читаете и просто остаётесь тут ❤️

Я иногда тут пишу про разные кладбища. Завершу аргентинскую историю самым знаменитым кладбищем Буэнос-Айреса — Реколетой, где хоронили зажиточных жителей столицы. У многих склепов и гробниц есть своя история, но мне больше всего запомнился случай Руфины Камбасарес.

По легенде девятнадцатилетняя девушка готовилась к очередному выходу в свет, но внезапно упала замертво. Три доктора поставили диагноз, что Руфина умерла от сердечного приступа. Родственники организовали похороны. Всё прошло как полагается. А несколько дней спустя сотрудники кладбища заметили, что гроб сдвинут, а на крышке появились вмятины. Как видно на одной из фотографий, гробы не закапывают, поэтому заметить изменения несложно. В те времена нередко пытались разворовать могилы зажиточных людей. Чтобы убедиться, что ничего не украли, вскрыли гроб, где якобы обнаружили следы безуспешных попыток девушки выбраться наружу. Худшие страхи Гоголя реализовались в этой истории.

С тех пор прошло больше сотни лет. И никто точно не может сказать, что в этой истории правда, а что нет. Но легенда красивая. И таких тут много.

Перед поездкой начитался кучу обсуждений про безопасность в Буэнос-Айресе. На улице старался особо не расслабляться, телефоном лишний раз не светить. Но ощущалось гораздо спокойнее, чем представлялось по обсуждениям.

Встретился с товарищем, который переехал туда пару лет назад. Говорит, за всё это время его ни разу не пытались ограбить, хотя он живёт не в самом фешенебельном районе. Но он видел пару трупов, когда шатался поздно вечером :)

По всей стране очень много рекламы с Месси. Он буквально везде. И в аэропорту, и на входе в магазины, особенно спортивные, и просто билборды.

PS. Внезапно обнаружил, что все фотографии с камеры остались дома. Под рукой только то что на телефоне осталось. Добавлю попозже нормальных картинок.

До поездки в Аргентину я был уверен, что местные немцы — это в основном потомки бежавших нацистов после второй мировой. На деле оказалось вообще не так.

Сегодня в стране живет порядка двух миллионов этнических немцев. Больше половины — потомки выходцев из России. В конце 19 века в Южную Америку массово переселялись волжские немцы. Жили они изолировано вне крупных городов, занимались сельским хозяйством, а говорили на архаичном диалекте времен своего переезда с исторической родины. Другие немецкие переселенцы их понимали с трудом.

В 1930-е годы из Германии потянулась волна противников нацистского режима. По разным оценкам до 50 тысяч, правда, немцами были далеко не все. Они осели в Буэнос-Айресе, с поволжскими собратьями пересекались мало, но активно поддерживали свою культуру и издавали антифашистские газеты в духе Argentinisches Tageblatt. Иногда там публиковали списки военных преступников, попавших в страну. Но в стране были и сторонники режима, с провоенными газетами. Получалось своего рода противостояние.

После второй мировой крысиными тропами в страну перебралось до 5000 пособников режима. На общем фоне это совсем немного. Но антивоенная волна была им активно не рада. И напряженность ещё много лет не утихала, а время от времени происходили убийства и покушения. И не только на немцев. Например, в главу хорватских усташей Анте Павелича сербы стреляли в 1957. Но покушение не удалось, а Павелич сбежал в Испанию, где умер 2 года спустя.

А я совершенно случайно завернул перекусить на бывшую железнодорожную станцию Алемания, что и подстегнуло поизучать этот вопрос.

Но самое странное что мне попалось было около аргентинского городка Качи. Там в начале 2000х швейцарец Вернер Яйсли начал строительство посадочной площадки для НЛО. Он утверждал, что инопланетяне связались с ним с помощью телепатии, передали точные координаты и детали конструкции. Сказали, что точно прилетят, если площадку построить.

На строительство ушло 10 лет и сейчас всё готово к приёму гостей. Однако, до сих пор никто так и не прилетел. Возможно, нужно ещё подождать.

С земли толком и непонятно что это за конструкция. Но тут главное чтобы сверху было видно. С дрона видимость хорошая.

Очень зацепили мой глаз кладбища. На аргентинском севере много представителей коренных народов. У них так.

В Боснии не первый год проводят музыкальный фестиваль в нацпарке Сутьеска. Музыка и горы. Как можно было не поехать. Фестиваль идёт целых три дня. Кто-то приезжает сюда с палатками и тусуется все три дня, но мне хватило одного. В субботу хэдлайнером были Dubioza, им выдали сцену на практически два часа. В основном ради них и приехал. Из остальных я мало кого знал (но был удивлён что хорватская Psihomodopop до сих пор выступает, ребята поют с 1982, я ещё даже не родился тогда :) ).

Я был очень удивлён ценам на еду и напитки внутри фестивальной зоны. На таких штуках ожидаешь повышенный ценник. Тут же были самые обычные цены, куда дешевле белградских. За 10-15 марок (5-7 евро) можно было поесть плескавицы.

Публика в целом была приятной, но единственный сомнительный момент, что иногда от переизбытка радости люди кидали стаканы с пивом в толпу. Несколько раз долетали капли, но в целом вышел оттуда сухим. Было классно. Про горы напишу отдельно. Они просто космос.