Внутри Малайзии за $20-30 можно добраться почти куда угодно благодаря местным лоукостерам. Вот я и заглянул на Лангкави. Это остров на самой границе с Таиландом. Но довольно быстро я об этой затее пожалел: на острове практически нечего делать, инфраструктура весьма ушатанная, да и с погодой не сильно повезло.

По легенде, в начале 18 века на острове жила молодая красивая женщина Махсури. Её муж отправился на войну с Сиамом и в его отсутствие Махсури подружилась с проезжим путешественником. Жена главы деревни на почве ревности стала распускать слухи, что там не просто дружба, а целый роман. В итоге жители деревни выдвинули официальное обвинение в измене мужу.

В качестве наказания женщину привязали к дереву и попытались заколоть. Не вышло. Тогда Махсури сказала, что нужно взять семейный кинжал и это точно поможет её убить. Совету вняли, однако, после удара кинжалом пошла белая кровь. Что доказывало её невиновность. Умирая, Махсури прокляла следующие семь поколений острова, предрекая неудачу во всём.

По повериям, проклятие должно было закончиться в конце 20 века. Возрастающий поток туризма часто связывают именно с этим. Но по моим впечатлениям оно ещё не закончилось :)

Из-за штата Сабах отношения Малайзии и Филиппин никак не наладятся. Филиппинцы несколько раз пытались устроить небольшие военные операции на малайзийском острове, потому что считают север Борнео своим, хотя весь мир с ними не согласен. Последний раз в 2013!

К началу 18 века султанат Сулу фактически завоевал север Борнео и брунейский султан формально признал это. В 1878 уже новый султан Сулу подписал договор с британцами о продаже (или аренде?) этой земли. Документ был написан только на джави (это малайский записанный арабской вязью), где землю хотели "ڤاجقن", что на английский можно перевести и как аренду и как продажу (джависты, поправьте меня если что :) ). В качестве оплаты предусматривались бессрочные ежегодные денежные переводы. При этом британцы помечали транзакции как "выплату за покупку земли", а султанат никогда с этим не спорил.

Позже было подписано несколько новых документов без подобной двусмысленности с явным указанием на продажу. К началу 1960х султанат Сулу оказался частью Филиппин, а Сабах — Малайзией. Но желание вернуть землю никуда не делось. В 1962, за год до образования Малайзии, в филиппинское правительство даже вносили законопроект с предложением переименовать страну в Малайзию, чтобы ни у кого не оставалось сомнений где истинная земля малайцев, однако, закон не успели принять, и от прекрасной идеи пришлось отказаться. В 1967 филиппинский президент секретно готовил аннексирование Сабаха, но в последний момент солдаты отказались во всём этом участвовать. Бунтовщиков в итоге расстреляли и власти не признавали этот факт до 2013 года.

В том же 2013 несколько сотен вооруженных филиппинцев высадились на Борнео и провозгласили возврат земель к историческому владельцу. С боевиками сначала пытались договориться, но в итоге малайзийская армия подавила конфликт силой. Правительство Филиппин официально нападавших не поддержало, но и от претензий на территорию не отказалось. Малайзия лишь в этот момент прекратила выплаты за землю, а на побережье соорудила у себя зону безопасности на случай новых нападений. Судя по твитам министра иностранных дел Филиппин из 2020, где он прямо написал, что Сабах это не Малайзия, это не такой уж и невероятный сценарий.

PS. На фото столица региона — Кота Кинабалу, довольно милый городок. Остаётся надеяться, что новых конфликтов там всё же не случится 🕊

Заглянул на несколько дней в штат Сабах. При присоединении к Малайзии они договорились про широкую автономию и прочие преференции. На деле что-то пошло не так, и центр договоренности соблюдает очень выборочно. Регион с крупными нефтяными запасами получает 5% комиссии с нефтедобычи (остальное уходит в государственный Petronas) и остаётся одним из беднейших в стране.

Помимо малайцев тут живёт много местных племён. По сравнению с китайцами и индийцами их положение чуть получше, но тоже бывают сложности.

Далеко не всегда местные племена были дружелюбными. Ещё относительно недавно тут охотились на людей, а случайного заезжего могли и убить ещё до того, как он доберётся до какого-нибудь поселения. Лишь к началу 20 века британцы сумели положить конец кровожадным обычаям.

Сегодня туристов завлекают в культурные деревни типа Мари Мари. Всё сделано очень круто: и представителей племён показывают, и про обычаи рассказывают, и даже дают попробовать традиционную еду с напитками. В племенном укладе уже никто давно не живёт, у людей такая работа за деньги. Но атмосферу передают хорошо.

Когда искал жилье в Куала-Лумпуре, ничего оптимальнее китайского квартала не нашлось. Остановился на самой оживленной улице с рынком. Днём там текут реки людей, а ближе к полуночи некоторые торговцы буквально перепиливают свои ларьки. Тишина наступает лишь к 2-3 часам утра. Но в целом терпимо.

В Малайзии почти 23% населения китайцы. Последняя массовая волна переезда это бежавшие от коммунистов после революции, кто-то переехал сюда благодаря британцам на добывающее производство, а кого-то перевезли ещё голландцы на различные строительные работы в 17 веке. Исторически китайцы были экономически более благополучны. Не в последнюю очередь из-за этого с момента получения независимости в 1957 отношения с малайцами были не самыми дружелюбными. В 1969 дошло до резни с сотнями погибших (точных цифр ни у кого нет, а оценки погибших гуляют от пары сотен до тысячи человек). К счастью до насилия с тех пор больше эскалаций не было.

На этнической почве досталось и Сингапуру. В середине 1960х он был малайзийским штатом. Этническое соотношение там отличалось от остальной страны в пользу китайцев, поэтому Ли Куан Ю особенно активно боролся за равные права для всех граждан. Он придумал слоган Малайзия для малайзийцев (не путать с малайцами). Закончилось всё тем, что федеральное правительство увидело в этом угрозу своей власти и исключило Сингапур из состава страны. Пожалуй, один из редких случаев, когда регион страны совсем не хотел независимости, но заставили.

Сегодня напряженность по-прежнему присутствует, но в основном крутится в политической плоскости. Например слоган про Малайзию присутствует в уставе партии, представляющей китайцев, и их регулярно призывают его оттуда убрать. Люди между собой худо бедно ладят, часть китайцев даже говорит на малайском лучше чем на китайском. Но как будто ситуация всё ещё довольно хрупкая. Случайная искра легко может привести к пожару.

Я иногда тут пишу про разные кладбища. Завершу аргентинскую историю самым знаменитым кладбищем Буэнос-Айреса — Реколетой, где хоронили зажиточных жителей столицы. У многих склепов и гробниц есть своя история, но мне больше всего запомнился случай Руфины Камбасарес.

По легенде девятнадцатилетняя девушка готовилась к очередному выходу в свет, но внезапно упала замертво. Три доктора поставили диагноз, что Руфина умерла от сердечного приступа. Родственники организовали похороны. Всё прошло как полагается. А несколько дней спустя сотрудники кладбища заметили, что гроб сдвинут, а на крышке появились вмятины. Как видно на одной из фотографий, гробы не закапывают, поэтому заметить изменения несложно. В те времена нередко пытались разворовать могилы зажиточных людей. Чтобы убедиться, что ничего не украли, вскрыли гроб, где якобы обнаружили следы безуспешных попыток девушки выбраться наружу. Худшие страхи Гоголя реализовались в этой истории.

С тех пор прошло больше сотни лет. И никто точно не может сказать, что в этой истории правда, а что нет. Но легенда красивая. И таких тут много.

До поездки в Аргентину я был уверен, что местные немцы — это в основном потомки бежавших нацистов после второй мировой. На деле оказалось вообще не так.

Сегодня в стране живет порядка двух миллионов этнических немцев. Больше половины — потомки выходцев из России. В конце 19 века в Южную Америку массово переселялись волжские немцы. Жили они изолировано вне крупных городов, занимались сельским хозяйством, а говорили на архаичном диалекте времен своего переезда с исторической родины. Другие немецкие переселенцы их понимали с трудом.

В 1930-е годы из Германии потянулась волна противников нацистского режима. По разным оценкам до 50 тысяч, правда, немцами были далеко не все. Они осели в Буэнос-Айресе, с поволжскими собратьями пересекались мало, но активно поддерживали свою культуру и издавали антифашистские газеты в духе Argentinisches Tageblatt. Иногда там публиковали списки военных преступников, попавших в страну. Но в стране были и сторонники режима, с провоенными газетами. Получалось своего рода противостояние.

После второй мировой крысиными тропами в страну перебралось до 5000 пособников режима. На общем фоне это совсем немного. Но антивоенная волна была им активно не рада. И напряженность ещё много лет не утихала, а время от времени происходили убийства и покушения. И не только на немцев. Например, в главу хорватских усташей Анте Павелича сербы стреляли в 1957. Но покушение не удалось, а Павелич сбежал в Испанию, где умер 2 года спустя.

А я совершенно случайно завернул перекусить на бывшую железнодорожную станцию Алемания, что и подстегнуло поизучать этот вопрос.

Но самое странное что мне попалось было около аргентинского городка Качи. Там в начале 2000х швейцарец Вернер Яйсли начал строительство посадочной площадки для НЛО. Он утверждал, что инопланетяне связались с ним с помощью телепатии, передали точные координаты и детали конструкции. Сказали, что точно прилетят, если площадку построить.

На строительство ушло 10 лет и сейчас всё готово к приёму гостей. Однако, до сих пор никто так и не прилетел. Возможно, нужно ещё подождать.

С земли толком и непонятно что это за конструкция. Но тут главное чтобы сверху было видно. С дрона видимость хорошая.

Очень зацепили мой глаз кладбища. На аргентинском севере много представителей коренных народов. У них так.

В большинстве стран по автомобильным номерам можно вычислить всякую интересную информацию. Как минимум регион страны, а иногда даже год производства машины. Но с боснийскими номерами так не работает. Я долго пытался найти в них закономерность, когда оказывался на дорогах Боснии, пока, наконец, не сдался и не загуглил. Тут нет никакой системы. Номер выдают случайным образом. И так сделано специально.

После войны 1992-95 Верховный Представитель по БиГ (рассказывал про него тут) заметил, что дорожная полиция жестит на границах боснийских энтитетов. Машины с "чужими" номерами останавливали сильно чаще остальных, придирались, брали взятки. Но даже если повезло проскочить полицию, то на "чужих" номерах часто можно было нарваться на вандализм, а потом искать где шлифануть царапины. Поэтому в феврале 1998 убрали региональные признаки из номеров и ситуация стала сильно лучше. А М57 или К51 или любая другая комбинация не значат совершенно ничего.

Наконец добрался до острова Эллис в Нью-Йорке. С конца 19 до середины 20 века остров почти половина иммигрантов в США въехали через остров. Тогда почти все добирались морем и корабли швартовались здесь. Пассажиров первого и второго класса обычно высаживали заранее прямо на Манхэттене. Всех остальных отправляли на обязательную медкомиссию на Эллис. В первую очередь искали вирусные заболевания. При подозрениях людей изолировали в больницу, по зданиям которой и проводят экскурсию.

Неизлечимых больных отправляли обратно за счёт перевозчика. Если было очевидно, что человек не выдержит обратную дорогу, то оставляли в больнице. Там была специальная палата с лучшим видом на статую свободы для таких людей. Но надолго там никто не задерживался. При ментальных заболеваниях тоже часто отправляли обратно, но чёткого критерия тут не было.

Отдельная сложность была с детьми: если родители были здоровы, то на лечение оставляли только детей. В отдельных случаях оно могло длиться несколько месяцев. А потом решали логистическую воссоединения. При всей сложности, нашумевших случаев что кто-то потерялся не было.

Для американцев есть отдельный аттракцион — найти родственников, которые въезжали через этот порт.